– 每周潮流 G 点 – 又到了本周现客周报时间，继续为您梳理 7 天内不容忽视的要点回顾。Supreme Box Logo 的热门程度似乎已经到达了当下潮流圈的一个顶点，预计 LV x Supreme 的联名 Box Logo 帽衫一经释出更能一度冲破这个极限。在经过一段时间的等待后，这款帽衫的相关发售终于有了消息流出。从颜色上来看，本次合作秉承了 LV 一贯典雅且奢华的视觉效果，不过单品的发售价也可想而知… Supreme 与 LV 的这次合作的四款帽衫你会入手吗？不妨将你的看法写在留言里与我们分享吧！ 新衫 今年 Supreme 和 LV 之间的联名可谓是搞得沸沸扬扬，随之而来的争议也是相当的多，加上 Supreme 创意总监 Angelo Baque 离任，连到 LVMH 收购 Supreme 的流言都有释出，可以说是将近期来的潮流圈搅的一片浑水，而贝克汉姆的三公子克鲁兹·贝克汉姆于上周穿着的 Supreme x LV Box Logo 帽衫在经过一段时间的等待后也终于有了新的消息释出，不过据传言，这款 Box Logo 帽衫发售价高达 750 欧元左右，一度成为 “史上最贵 Box Logo 卫衣”，至于抢手程度肯定毋庸置疑，各位想入手的朋友务必做好足够的心里准备。 同样不能错过的还有： ● visvim 正式公布 2017 秋冬系列 Lookbook ● 来参观下 VLONE 和 Nike 打造的 Pop-up 店铺 ● Carhartt WIP 滑板 3D 创意体验《Lenticular》第二弹视频 新鞋 当许多 Sneakerhead 对 VLONE 与 Nike 合作的 Air Force 1 低帮市售版还犹豫不决时，本周 A$AP Mob 明星成员 A$AP Bari 却在 Instagram 上发布了新的 VLONE x Nike Air Force 1 高帮版本的预览图片。从整体来看，这双鞋款依旧延续了之前 Air Force 1 Low 市售版的配色、皮质与细节，而 “Every Living Creative Dies Alone” 的字样则从低帮版的鞋跟处移至了高帮版的鞋口绑带位置。不过具体发售信息官方暂时还未流出，不知道在高低帮的 “互攻” 下你更中意哪一款呢？ 同样不能错过的还有： ● A BATHING APE® 为婴儿打造的专属 “BAPESTA” ● 本月即将登场，OVO x Air Jordan XII 纯黑配色官图亮相 ● NikeLab 推出限量款 LunarEpic Flyknit Shield 以及 Free RN Motion Flyknit 新鲜事 在 Riccardo Tisci 离开工作长达 12 年的 Givenchy 后，下一任创意总监的人选则成为了众人所关注的焦点，日前便有消息传出 OFF-WHITE 主理人 Virgil Abloh 或将成为 Givenchy 新任创意总监。众所周知 OFF-WHITE 近年来在时尚圈的地位可谓是几何级别的上升，而主要功劳当然少不了 Virgil Abloh 令人惊叹的设计，所以说 Virgil Abloh 入主 Givenchy 并不是空穴来风。至于最后结果究竟如何，还需我们拭目以待了。 同样不能错过的还有： ● 《Pokémon GO》正式公布情人节特别活动 ● Apple 十周年款 “iPhone X” 售价可能突破 1000 美元，你还会买单吗？ ● 任天堂公布 Switch 主机硬件介绍新视频，Joy-Con 手柄大揭秘 明天又是周一，今天你上班了吗？
除了紧跟潮流，为大家找到符合当季穿着的单品也是我们无虑入荷的重要原则之一。伴随着炎热夏季的到来，我们对于鞋子的透气性以及舒适度可能有了更高的要求。除了刚刚这两点，不少朋友也在夏季鞋款的配色方面有了自己的想法，希望通过轻快明亮的配色赶走夏日的沉闷。所以本期无虑入荷就为大家推荐五款适合在夏季着用的鞋款。因为它们目前都在打折，所以如果当中有你喜欢的鞋子的话，出手要及时。 ADIDAS ORIGINALS Climacool 02/17 售价：81 美元，约合：530 RMB（原价：115 美元） 购买地址 为了纪念旗下 ClimaCool 技术诞生十五周年，adidas Originals 推出了这款 Climacoll 02/17，而鞋名中的 “02” 和 “17” 分别代表了 ClimaCool 从 2002 年直到 2017 年的 15 年历史。配色则选用了最初 Climacool 鞋款所采用的配色方案，给人营造一种清凉的感觉。 编者建议：ClimaCool 就是透气的保障。 KEEN UNEEK O2 售价：77 美元，约合：520 RMB（原价：110 美元） 购买地址 美国戶外鞋款品牌 KEEN 以机能性出众且舒适的凉鞋而闻名。本次我们推荐给大家的这款 UNEEK 凉鞋，鞋面采用了两条弹性绑带编织而成，其柔韧性以及舒适度可想而知。关于这双鞋的透气性，我想不用我多做介绍大家也从图片中感受到这双鞋的清凉。 编者建议：机能凉鞋的首选。 Nike Mayfly Woven Leather 售价：70 英镑，约合：620 RMB（原价：95 英镑） 购买地址 作为 Nike 旗下经典鞋款之一，Nike Mayfly 就以其轻盈、透气的鞋面以及舒适的鞋底成为了不少朋友夏季的必备鞋款。和刚刚那款 UNEEK 的鞋面相似，Nike 为了增强 Mayfly 的透气性也选用了编制的手法处理鞋面面料。不过与注重机能的 KEEN 不同，这双 Mayfly 鞋款采用了皮质的材质来增加鞋身整体的质感，喜欢的朋友不要错过了。 编者建议：编制鞋面的 Mayfly 最适合夏天。 ASICS TIGER GEL-MAI Knit 售价：105 欧元，约合：780 RMB（原价：150 英镑） 购买地址 自从 1999 年面世以来，GEL-MAI 就成为了不少鞋迷朋友心中的经典鞋款之一。而我们推荐的这一款 GEL-MAI 不仅配色适合在夏天穿着，还采用了编制面料打造而成，增加了鞋面舒适性以及实用性能的同时也提升了这双鞋的透气性。脚感方面，ASICS 出品一定不会让你失望。 编者建议：相信你买了绝不会后悔。 TEVA Original Universal Premier 售价：50 美元，约合：330 RMB（原价：99 美元） 购买地址 提到夏季的必备鞋款，就一定少不了凉鞋。这款来自 Teva 的凉鞋将户外机能与城市休闲两种理念结合在一起。配色方面，深蓝色与灰色的百搭组合可以完美驾驭不同风格、颜色的服装搭配。另外，这双鞋还采用了防滑橡胶制作鞋底，适合在下雨天穿着。 编者建议：夏季鞋款的首选。 以上便是我们推荐给大家的五双适合在夏天穿着的鞋款，相信看完今天的内容，各位对于夏日鞋款的选择也有了自己的想法。本期无虑入荷就到这了，我们下一期再见。
– 服用效果：大饱眼福 – 从《头文字D》开始，驾驶跑车漂移便成为了很多速度爱好者学习的 “课程” 之一。不过漂移并不是拉拉手刹这么简单，车速、刹车点、转向不足或转向过度，都会令车辆失控。即便你拥有性能再强大的超级跑车，也不是那么容易控制的。 超级跑车的那些失败故事 SUPERCAR CRASH COMPILATION 就是专门收集超级跑车故事的视频集锦。“速度与激情”在这里被演变得稍显另类，莫名其妙的事故层出不穷，当然也有刻意作死而毁掉整辆超跑的案例。在挑战速度的时候，请先驾驭好速度。 Incense Match 香薰火柴的使用方法 Incense Match 在美国已经有超过 30 年的历史了，2017 年春夏季 Supreme x Incense Match 的合作令这一老牌单品又焕发出了新生机。Incense Match 有着与普通火柴相同的使用方法，但是在熄灭之后，它却会持续着散发出香薰烟雾，这就是它奇妙并迷人的地方，Incense Match 品牌旗下共有 16 种香味可供选择。 知名主播 Natalie Tran 的情人节遭遇 越南裔澳大利亚女艺人 Natalie Tran 是澳大利亚知名的喜剧明星和 YouTube 主播。她的视频以自嘲式的幽默感著称，内容包含了对社会问题的评论等热门主题，被认为是 “迷人、古怪、有趣的”。而 2017 年她的情人节过得似乎并不如意，专注于 VR 游戏的男友完全不顾她的感受，因此 Natalie Tran 借此拍摄了下面这则恶搞视频。
– 服用效果：大饱眼福 – 本周日服一片将带来三个不同品牌的广告影片，日清杯面以日本武士为主角带来了 7 个极限运动项目的示范，在世界各地不同的地方进行着不同的运动，但都凸显出了日式风格的传统与经典。日清当然也是方便面中的经典，也因此而改变了世界的饮食观念。另外，Dior Homme 和 YSL 的最新广告影片分别诠释了男性与女性不同的时尚气质。 铠甲武士也会极限运动 日清杯面在过去几年中制作过好几部搞笑而又创意的产品广告片，不看到结尾你可能根本不知道这是日清的广告。今年最新的《7 SAMURAI》同样也是如此，身着铠甲的武士与冲浪、滑板、BMX、滑雪等运动联系在了一起。当然这所有的一切就是要说：运动饿了，请吃日清杯面。 Dior Homme 彰显年轻男性的力量 Dior Homme 2017 年春季系列的主题为 “BLACK CARPET”，创意总监 Kris Van Assche 为年轻的男士们传达了力量和叛逆的态度。以黑色为基调的晚礼服套装系列，对细节都赋予了极致的追求，刺绣工艺浑然天成，黑、白的色彩搭配也恰到好处。 ANTHONY VACCARELLO 的 YSL 广告影片 ANTHONY VACCARELLO 在今年正式接替 Hedi Slimane 成为了 YSL 的创意总监。由他创意指导的全新品牌宣传影片也陆续发布。“性感” 是他对于女性最原始的认知，这一点在最新的《#YSL04 BY ANTHONY VACCARELLO》影片中就很好的进行了诠释。
说起古着服饰，由于品类与风格的不同为其注入了相当丰富的元素，作为近年来颇为流行的重要单品，横须贺刺绣夹克有着颇为特别的意义。 要说到它的起源，当然得先从名称说起。横须贺作为东京的 “大门”，自 1903 年便被军事用途港口，在二战期间更是属于美军进驻日本的重要军事据点。当时驻军横须贺的美国大兵们为了纪念在日本的这段时光，会挑选一些具有东方设计的小物作为纪念品。不少精于刺绣的当地人见此商机后，就选择了美军日常比较喜爱的棒球夹克，再用丝绸人工刺绣东方传统元素，像是地标或者龙、凤、锦鲤等吉祥物图案，这样独特的东、西结合也迅速打开市场，蔚为流行。到后来，横须贺夹克也演变出更多刺绣风格，甚至加入了士兵的名称、地图等等，多元化的风格也更具个性代表意义。 虽然横须贺刺绣夹克的起源只是美军的纪念需要，不过深受美式文化影响的日本很快便将其接纳并继续发扬光大，年轻人们也逐渐开始尝试这一特别单品，从此横须贺夹克也成为日本潮流中的重要单品。近几年中，除了 UNDERCOVER、Comme des Garçons 等品牌外，更多国外时尚经典也陆续推出风格多样的横须贺夹克，再加上不少明星 icon 的示范，横须贺再度引发热烈关注。虽然欧美的搭配风格与日本有着明显不同，可这件充满历史意味的夹克还是展现了它的无限包容。 经过多年的发展，横须贺刺绣夹克在保留有传统刺绣工艺的同时也出现不少迎合潮流发展的改变，像是新颖的图案替换、款型的丰富等等，都让不少更为年轻的朋友们逐渐开始关注颇具历史的横须贺夹克。古着即视感结合现代元素带来的视觉冲击总是充满惊喜，无论是什么刺绣形象，只要通过配色和材质的调整，都会成为一件个性十足的横须贺夹克。 想要入手一件合适的横须贺夹克并不容易，首先便是从材质上进行区分。一件上等的横须贺夹克的用料当然是最昂贵的丝绸，顺滑质感可谓无与伦比，当然打理起来也是颇为考究，需要专业护理；其他的则是尼龙、丝绒等纺织物打造，虽然在视觉方面很难辨别，但着用感上的差距还是相当之大。其次便是款式，如今以横须贺夹克展开的款型变革可谓丰富，传统的棒球夹克也演变出衬衫、MA-1 甚至长款夹克等多元选择，这也满足了大家不同的搭配需求。 如果你不是 vintage 发烧友，可能并不太会去追求顶级绸缎横须贺，毕竟从性价比和穿搭方面来说，一件改款设计或许更适合你。想必大家也曾有过渴望入手的想法，但由于语言和渠道的限制，找到满意的也绝非易事。在此提醒大家，某宝还是算了，日单、原单各种单几乎就是 fake 的代名词，价格上便足够说明一切；其他的方式不妨尝试海淘（例如乐天），既能买到真正日本出品，也可以根据预算的多少进行选择。 今天我们就为大家带来横须贺刺绣夹克造型搭配特辑，看看他们都是怎样驾驭出个性的吧！
鞋款犹如被外附骨骼包裹，极具末世氛围。 在不久前结束的 JUNYA WATANABE MAN 2025 春夏系列秀场上，除了合作版的 New Balance Minimus UX200L 鞋款足够吸睛，与 Oakley Factory Team 也同样引人入胜。硬质结构与外露式飞线的组合让鞋款整体犹如被外附骨骼覆盖，充满末世装备的气息，这与 Oakley Factory Team 近几个季度的叙事线索也十分贴合。鞋头被上翻的橡胶大底所包裹，沟壑分明的足底纹路也象征着鞋款依旧对实用性能体现出了关注。最上方的鞋带孔采用亮色金属材质，Oakley 的环形 Logo 被分别嵌入在鞋头和「悬挂」在后跟处，极具冲击力的细节让本次合作看点满满。
你有多久没去实体店购物了？一周、一个月、三个月甚至大半年。 现在所有的东西都在电子信息化，大部分的日常生活需求都能靠一个小小的智能手机解决。现在很多人都倾向于网购，尽管方便，但实体店能提供的消费体验以及环境都是线上没法做到的。除了能试穿、挑选心爱的单品之外，欣赏每家店不同的氛围、用心的布置、艺术化的陈设等等，都是逛实体店的乐趣所在。 Nike Shanghai Nike London 很多注重空间陈列的店铺或品牌专门店，都会将空间和零售这部分的设计交给专业的创意单位负责。双方之间的关系其实是相互影响，优秀的创意单位帮客户提升品牌形象，大品牌同样也帮助这些创意单位提升在业界乃至全球的知名度。比如来自伦敦的 Hotel Creative，就是一家与 Nike 有着密切合作的创意咨询公司。 Hotel Creative for “THE TEN” Hotel Creative 的名字是不是听起来很陌生，而且还有点像是 “创意酒店”…实际上像 Hotel Creative 这类创意单位的作用 ，用一句话来形容就是：设计师们设计产品，而它们负责更好地展示、宣传产品。 把消费者从网上吸引到实体店 （以上图片来源：Hotel Creative） 多年前 Hotel Creative 的创意总监 Mitch Crook 就有一个愿望，他想改变消费者对实体零售店的看法。 Mitch Crook 从小就展现出对视觉传达、艺术和设计的强烈兴趣，投身于相当费脑子的创意咨询行列，他起初也是从底层的助理开始做起。但在那时 Crook 就已经拥有对零售出众的洞察力，能够理解目标受众的细微差别。 Hotel Creative 的创始人兼创意总监 Mitch Crook （图片来源：WorldPress） 在成立自己的公司 Hotel Creative 前，Mitch Crook 就曾与 Nike 英国公司有过合作。当时网上购物刚开始兴起，像亚马逊和 eBay 这样的电子商务网站开始成为当今的巨人，很多设计机构也都是纯数字化的。尽管如此，Crook 的零售愿景却与这样的趋势背道而驰。他相信，如果采取更多的艺术创意方法，实体零售业可能比以往任何时候都更加成功。他希望顾客可以走近一个真实存在的空间，与他们面前的东西互动甚至被它震撼。 Hotel Creative for Nike 正是因为有这样的想法，Crook 在 2010 年成立了属于自己的公司 Hotel Creative。同时他向 Nike 英国方面表达了自己的理念，打动其成为 Hotel Creative 的第一个也是到目前为止最重要的客户。 MERCURIAL-PRO-DIRECT Hotel Creative 旨在将网络购物的趋势转向面对面的互动，这家创意咨询公司专注于概念、设计和艺术方向，为品牌、展览、活动等提供视觉设计、创新体验和艺术指导。经过八年的经营，Mitch Crook 和 Hotel Creative 在空间及零售方面的设计已经在国际上享有盛誉，并且成为 Nike 等知名品牌的首选工作室。 Hotel Creative for Nike at COMPLEXCON Hotel Creative for Converse 为 Nike 在全球的创意推广奠定了基调 21-Mercer-fashion-week 说起来 Mitch Crook 本身就是 Nike 的忠实粉丝，因此 Nike 对于 Hotel Creative 而言是一个既梦幻又最具挑战性的客户。 人们常说 “干一行爱一行”，如果你不喜欢你的工作，它就会在你的业绩上显示出来；只有真正喜爱自己的职业，你才能有效地工作。Crook 对 Nike 的热情在 Hotel Creative 的众多合作中显而易见，正因为他自己就是忠实的使用者，所以由他带领的 Hotel Creative 更知道做什么才对 Nike 真正有效。 Hotel Creative for “THE TEN” 同时 Nike 也给予 Hotel Creative 相当大的信任及创作自由，以探索新颖独特的创意。Nike 重点产品在英国乃至西欧的发布活动，几乎都由 Hotel Creative 负责。并且每次的创意都不相同，但却都能在视觉上刺激消费者。 MINISWOOSH-BODEGA 在过去的几十年中，Nike 已经转变为全球创新品牌，不断推动技术为体育精英和日常消费者创造新产品。这种尖端的方法对于很多创意工作者来说是一种动力，为此 Hotel Creative 需要快速做出反应，寻找新的素材、技术，不断调整创新方法，以激发并捕捉消费者的想象力，从而增强并且传达 Nike 产品的内容。 NY-AIR-MAX-DAY 与 Nike 合作的过程通常需要四周左右，有时甚至更少。Hotel Creative 提出一些创意方向，并且为了契合 Nike 每次的产品和顾客都需要不断改进。尽管流程很困难，每天都会遇到不同的问题，但双方已经十分信任彼此。出色的创意以及对细节的专注，也使得 Hotel Creative 为 Nike 在全球的创意推广奠定了基调。 尽管电子商务和数字营销正在快速增长，把消费者从网上吸引到实体店越来越难，但 Mitch Crook 和他的 Hotel Creative 却通过创造艺术体验影响着越来越多顾客做出改变，甚至进而增加店铺的销售额。 Hotel Creative 能够成功的原因有很多，首先实体零售行业需要这样专业的创意单位帮助他们突破销售瓶颈。你一定也能注意到，从各大品牌专柜、买手店甚至再到街边有点腔调的小店，都相当重视店铺的形象设计，艺术视觉成了另一种营销方式。 另一方面当很多创意工作室都试图扩大客户范围，想参与从品牌到电影制作、再到零售和数字等等一切领域的设计并且分一杯羹的时候，专注于自家优势和重点合作对象的 Hotel Creative 自然就显得更加专业。同时也能有足够的精力，创造更多精彩的 idea。 （以上图片来源：Hotel Creative） 说这么多其实还是希望大家以后如果有时间，去实体店购物的同时不妨留意一下店铺的装饰、对于产品的呈现方式等等，说不定就能发现在这背后的一些用心。
实现无界想象与唤回真实自我的完美连结。 滴滴滴身处城市的喧嚣，内心的想象却永不停歇，Z 世代处于现实的繁忙中始终想象着生活的另一种可能和对未知的展望。想象并非背离现实，而是对自我最真实的期待。为鼓励新世代青年唤起对自我的正向的想象，并展开积极的行动，ASICS 亚瑟士于 2024 释出全新主题——唤想自定义。率先推出鞋款 GEL-KAHANA TR V4，将出色的城市潮流与户外机能融为一体，实现无界想象与唤回真实自我的完美连结。 GEL-KAHANA TR V4 融合了极具户外型格的设计细节。鞋款大底与中底采用了 AHAR 耐磨橡胶与 GEL 缓震胶技术，拥有良好的抓地力与舒适的穿着体验。鞋底所使用的一体化 TPU 稳定片，为更好地贴合 GEL-KAHANA TR V4 而全新开模再造，能有效防止脚部过度扭转与侧翻，在提供优秀稳定性的同时，进一步增强了鞋款的机能设计美学。快速系带系统在方便穿戴的同时，为户外运动提供了更优的防护。 GEL-KAHANA TR V4 为日常穿着提供稳定、舒适的支撑，鼓励每个人在城市空间中的大胆探索，追寻无拘束的旷野之梦。 两款全新配色 GEL-KAHANA TR V4 以金属色泽为载体，呈现四款配色，大胆诠释多样的生活态度。神秘莫测的海洋绿，宛如未知的秘境；经典复古的黑白配色，诠释永恒的魅力。 唤起自我，即是旷野。GEL-KAHANA TR V4 助力探寻全新的潮流姿态与生活方式。唤起内心的无界想象， 在心灵的旷野中追寻生活的另一种可能，唤想自定义。GEL-KAHANA TR V4 全新配色将于 4 月 21 日在得物 APP 发售，喜欢的朋友不妨做好准备。
就在前几天，宜家官方公布了中国地区 Virgil Abloh 与宜家联名地毯的发售信息，终于让早就摩拳擦掌的人们有了盼头。 多少人已经蓄势待发了？（图片来源：IKEA） 其实翻回到 2017 年，宜家就发布了一个与 Virgil Abloh 打造的合作系列，名为 “MARKERAD”，如果你还记得的话，除了地毯之外，当时还包括了桌子、躺椅、咖啡桌、手提袋、镜子、靠枕等其他一大波产品，看得人们非常激动，但这都过去了 1 年多，到现在仍然没有什么消息，只有其中的地毯最终才正式与大家见面。 （图片来源：hollywoodreporter） 不过你要知道的事，实际上这组地毯不单单是宜家与 Virgil Abloh 的合作，它还属于一个大企划中的一部分，所以…在这就不得不提到 IKEA Art Event。 （图片来源：Qetic） 顾名思义，这是一个将家居和艺术相结合的企划。它从 2015 年创立，目的是为了让艺术品对于普通大众而言不再那么遥不可及，让更多人以相对亲民的价格购买它们并摆放在家中。所以在每年的 IKEA Democratic Design Day（宜家民主设计日）上，这一企划都会邀请到一众艺术家和设计师展开合作，以一个特别的主题推出产品，并在下一年正式向公众开售。 IKEA Art Event 2017（图片来源：IKEA） IKEA Art Event 2018（图片来源：IKEA） 2017 年，宜家从世界各地邀请了一些小有名气的艺术家，由他们手绘画作，呈献以钢笔、蜡笔、水彩带来的 12 幅画作。去年则找到了包括 Michael Lau、James Jarvis 在内的 8 位艺术家，围绕 “玩具艺术和瑞典玻璃工艺” 的主题设计出了 8 款不同的玻璃玩偶。 今天的 “重中之重”（图片来源：Qetic） 而到了今年就像你看到的那样，主题是以地毯所展开的，为的是倡导 “你家地毯也可以很艺术” 这一理念，另外大家关注度最高的 Virgil Abloh，只是 8 位合作对象的其中一员而已，其他人似乎都被这位目前最有人气的设计师所掩盖了，所以，再来看看他们的作品如何吧。 为 COMME des GARÇONS PLAY 创作了心形 Logo 的波兰插画家 Filip Pagowski： 近两年被愈发关注的先锋时装设计师 Craig Green： 日本艺术家河井美咲 Misaki Kawai，创作风格就和她的名字一样 “卡哇伊”： 由一对夫妻组成的艺术搭档 Chiaozza： 善用金色元素进行创作的艺术家 Supakitch： 从事绘画、声音艺术和装置的纽约艺术家 Noah Lyon： 韩国艺术家 Seulgi Lee： 当然了，就算是如此，我相信绝大部分的消费者还是只会冲着 Virgil Abloh 的名号去抢购的，毕竟早先在巴黎和日本的两次发售后，由他创作的地毯的市场炒卖价格已经疯狂涨到了上万元，略带讽刺意义的是，这倒和宜家最初 “亲民价格艺术品” 的理念有些背道而驰了… 彻底的 “遥不可及”…（图片来源：StockX） 而最终到了中国地区的正式发售，相比于早先的法国和日本，这次仅仅只包含了上图这款样式的一块地毯，其他版本将不会进行发售，并且据坊间传闻称全国数量相当稀少，由此大概可能想象到，届时出现在宜家的各路潮人以及黄牛们的超长抢购队伍了，至于到底这地毯能在转卖市场庞大的中国炒到怎样的一个价格？我们拭目以待吧… 不过在我们迎来发售之前，其实国外的不少人已经早就拥有它了，不出意料的是，在有了 Virgil Abloh 名字的加持后，地毯似乎已经不单单仅限于它原本的作用了，除了铺在地上之外，挂在墙上、支架上，以及作为凹造型的利器，一样也不少。下面…就直接上眼来看看实物的使用效果如何吧。
相比曾经的一件难求，Supreme 近年来热度不断下降的情况，相信大部分人都有深刻体会。当然，品牌每一季中释出的联名合作仍然是能够吸引关注的重点，但纵观下来，这几季能够被称之为优质的合作实在屈指可数，甚至连最火爆的 THE NORTH FACE 系列也接连几次难逃「拉胯」的质疑声。 而就上周发布的 Supreme x JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN 合作系列算是终于令人们再一次兴奋起来了，无论是社交媒体的反响还是最直接的溢价幅度，都能够很明显地证明这一点。 Supreme x JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN | Via Supreme 相比之下，Supreme 与时尚品牌的合作通常本身就有着相对更高的话题度，更何况其在九年前便开始与 COMME des GARÇONS 建立联系，处于同一体系下的 JUNYA WATANABE 也算是一种延续，甚至在部分老粉看来，更是一次迟来的合作。 Via junyawatanabe 除此之外，这一系列的火热反响还要感谢另外一个人——Kanye West。新专辑中一曲《Junya》让不少之前不了解渡边淳弥的大众开始有所关注，这多多少少意外地为此次合作作下了铺垫，当社交媒体上频繁出现「Junya 到底是谁」的情况下，这个系列合时宜的出现，也算是再一次拉高了人们的期待。 《DONDA》 | Via YEEZY MAFIA 实际上 Supreme 在 2020 秋冬系列推出与 Yohji Yamamoto 的合作时，从 Supreme 社群账号的一次调研统计中发现，竟然有近一半的参与者根本并不知道山本耀司到底是谁。那么显然对于大众消费者来说，渡边淳弥的名字要更加陌生。 渡边淳弥 | Via The New York Times 不过，从社交媒体上的大部分网友评论中就能看得出，他们在意的并不是设计师，更多是衣服好不好看。而对于另外一部分相对资深的潮流时尚爱好者来说，如何呈现设计，以及是否将各自特质拿捏得巧妙则是更加重要的评判标准。 当然，Supreme 在设计上「偷懒」这件事已经几乎众所周知，简单粗暴的「挪用」也算是其惯用的设计手法，但区别在于你仍然能够分辨出哪些更加用心一些，如果单纯简单复刻曾经的印花图案，难免会让不少粉丝觉得太过于草率。 Supreme x Yohji Yamamoto 的合作就反相不佳 | Via Supreme 具体说到此次 Supreme x JUNYA WATANABE 的合作，双方共带来 Schott 皮衣、GORE-TEX 丹宁套装、拼布套装等一系列单品，款式算是丰富。在设计上也同样能够发现，其很明显地大量借鉴了 JUNYA WATANABE 2000 年代使用过的设计元素。 2002SS Menswear Collection | Via Surpeme/En Mode Magazine 最明显的莫过于 poem 诗词印花。他把内心关于爱、社会等哲学思考通过标语印花呈现于衬衫和牛仔裤上，作为早期最具代表性的设计元素之一为人们留下深刻印象，同时也揭开了其与 Levi’s 建立的长期合作。 早期与 Levi’s 合作推出的牛仔裤 | Via STACKED 「When acquired it is more important than life itself, it is the immortal state of love, the supreme virtue of all virtues.」——这一元素在合作中得以回归。不过，区别就在于这一次改以更加「Supreme」式的 Futura Heavy Oblique 字体呈现。 Fall 2006 Menswear Collection|Via Surpeme/VOGUE 除此之外，你还可以在这次的合作系列中找到很多类似的灵感来源：拼布的羽绒服、工装长裤的设计来源于 06 秋冬男装系列，体现了渡边淳弥对于拼接的喜好，这种元素曾大量运用在衬衫、牛仔裤甚至风衣上，如今以更加街头的宽大剪裁和相对日常的款式呈现。而军装、工装更是其最大的灵感来源，这一点在当季的男女装大秀上都体现得尤为明显。 Fall 2006 Womenswear Collection |Via Surpeme/En Mode Magazine 其中的另外一件拉绒毛衣，就来自于同年的秋冬女装系列，这一季也同样运用了不少迷彩元素，只不过此次的合作将设计简化，少了一些破坏的处理效果，明显更实穿了一些。 Fall 2014 Menswear Collection | Via Surpeme/VOGUE 条纹、格纹元素也同样常见于 JUNYA WATANABE 的设计当中，夹克的设计取自于 14 秋冬男装系列，而帽衫的花卉图案则与 02 春夏男装系列如出一辙，这些曾经的设计在经过 Supreme 的提取后，重现在了帽衫等更具街头风格的款式之上。 2002SS Menswear Collection | Via Surpeme/VOGUE 合作中也体现了更多渡边淳弥的设计哲学——实用主义的功能性，以及传统美式服装文化的影响。除此之外，尽管 GORE-TEX 在如今被广泛运用，但渡边淳弥早在 2005 年就开始将这种面料应用在防水防风外套上，十多年后与 Supreme 的合作也再次出现了 GORE-TEX 单品。 Via Supreme 总而言之，在按照 Supreme 惯用手法呈现设计的同时，这次合作也是对 JUNYA WATANABE Archive 的经典致敬，而重点在于这些元素巧妙地融入进了 Supreme 的设计语言当中，碰撞出了新的火花。 这在一定程度上满足了渡边淳弥粉丝们的渴望，也帮助其被更多的青年群体所关注到。你不得不承认的是，如果没有 Kanye 的一首单曲以及 Supreme 的合作，或许 JUNYA WATANABE 的名字…很难会有如今的「出圈」效果。 这可能就是此次合作受到更大关注的原因，但无论从设计本身还是灵感汲取的丰富性来说，这个系列都收获到了还不错的评价。当然，如果你也有中意的款式，那就在最后按照穿搭学堂的惯例，来感受一下国外最先上身的网友们，是如何驾驭它们的吧。
为大家揭晓了众多待发新品。 Nike 曾于去年秋季发布的「SNKRS SHOWCASE」栏目重磅回归，为我们带来精选鞋款发售预告。从 Cult Classics 系列到 Maxxed Out 经典设计，再到球场人气鞋款，最新一期栏目为大家揭晓了众多待发新品。 Look of Field 系列将推出两款灵感源自球场、适应日常穿着的新颖鞋款，其中包括携三种漆皮配色回归的 Total 90 IIl，以及巧揉优质翻毛皮织物与日常色调的 Gato 鞋款。 2024 年秋冬季，Icons 系列将焕新演绎几款广为人知的经典鞋款，其中包括配色灵感源自柏林的 Air Force 1 Low 和 Dunk Low，采用优质材料和多种配色方案的 Air Rift，以及沿袭了元年款 Footscape 鞋型的 Air Footscape Woven「Rainbow」。 在 2024 年还有几款颇具辨识度的 Cult Classics 系列鞋款尚未发售。其中包含首次复刻的 Air Foamposite One「Galaxy」，将别致的鞋面图案与夜光外底巧妙糅合；以及忠实沿袭元年款鞋型的 Air Zoom Spiridon，以红色点缀的元年配色率先回归。 本季回归的 Cult Classics 单品还包括 EscapePack 系列鞋款，其中初次亮相于 21 世纪早期的棕色调 Air Force 1 Low 将重磅上线。此外，我们还将看到 Alpha Project 中的人气鞋款 Air Flightposite「Metallic Gold」携元年配色震撼归来。 此番推出的 Maxxed Out 系列中，既有经焕新设计的经典人气鞋款，也有以经典 Nike 设计组合而成的新颖鞋款。Air Waffle Racer SP 将 Air Max Plus 为人熟知的 Tuned Air 缓震配置和 Waffle Racer 的鞋面设计巧妙结合，塑就全新外观，向 Nike 早期辉煌岁月及 Tuned Air 的诞生致敬。同时，今年晚些时候还将发布饰以Swarovski 水晶的新款 Air Max Plus，并推出经典「落日」配色和以黑色为主的百搭配色。此外，大家期盼已久的 Air Max TL 2.5 也将携两种配色回归，一并回归的还有采用了 GORE-TEX 的 Air Max SNDR 鞋款。
去年，NOWRE 做了一系列有关 “国潮” 的内容。我们曾拿着 “国潮” 的衣服和国外品牌的衣服到街头，让大家真实感受、评价手中产品的设计和质量。当然，我们最根本的还是想探讨：“国潮真的比国外品牌差吗？”。 在以消费者和媒体的角度聊了聊关于国潮的问题后，这次我想听一听这个行业里另一类关键人物——品牌主理人，他们自己的想法。所以前段时间我找到近几年在国内潮流圈势头不错的品牌 FMACM 的主理人吴威，跟他聊了聊有关他自己、做服装设计、国潮的现状及问题等话题。“做几件衣服就能当国潮主理人”，主理人真的那么好做吗？质量和设计经常被吐槽，国潮凭什么能卖这么贵？还有关于敏感的抄袭问题，这些来自消费者的质疑、设计师本人的困惑，都将在以下我们的对话里一一展现给你看。 吴威 Wester Wu 国内原创潮流品牌 FMACM 主理人 「 潮流文化对我的影响很小 」 介绍一下你自己吧，另外是因为什么想要开始做服装品牌？ Hi，我是吴威 Wester Wu，在 2014 年创立了 FMACM，到现在做了有四年了。FMACM 是传真机和清洁机器的合成词，我们给它强加了一个读音 “for com”。 其实我并不是一个从小就接触潮流文化的人，但我从小学开始学美术、练习绘画。小时候也爱美、知道什么是美什么牛 X，上初中以后开始有了攀比心理，那时候流行特步、安踏这种国产品牌，当然还有 Nike、adidas，见到有同学穿 Nike 的鞋子让我很羡慕。后来上大学如愿以偿考到了美院，以前是想画油画的，但一年之后觉得跟自己向往的美好生活还是有很大差距，就去学服装设计。想着既然没钱，那就穿得酷一点。大三时参加服装设计大赛得到了三万块奖金，当时觉得自己在设计方面还是有能力的。然后我的同学梁栋，他现在的牌子是 ATTEMPT。他特别喜欢潮流文化，受到他们的影响再加上拿了奖，然后我们就考虑说要不要自己做品牌。 你说你一开始并没有怎么接触过潮流文化，从某些层面来讲这也是件好事吧，就像 “一张白纸更容易塑造”，品牌也更容易不受影响产出自己的东西。 对，这确实是一方面。我是一个很学院派的审美，大学时接受的都是那种欧式的审美和教育，讲的都是传统的高级定制、奢侈品的东西。当我以一个很美院很学院派的审美来做一个表面很街头很潮流的东西的时候，就会跟市面上的潮流不太一样。假若仔细看 FMACM 的话，它从头至尾是有很明显的脉络的，可以跟其他品牌区分开。 之前你说不喜欢 FMACM 被称作 “国潮”，它是一个严肃的品牌，为什么呢？ 打个比方吧，比如说唱歌手 GAI，他可能不太愿意别人说他是流行歌手，肯定还是觉得自己是个说唱歌手。但现在很多人非说他在往流行发展就是流行歌手，这也是没办法的事情。我觉得在 2017 年前 “国潮” 都是一个贬义词，但现在情况好像在慢慢转变，所以不会特别介意了。我觉得我做的东西是那种外壳有潮流的一个廓形在、具有流行感，不过因为价位、品牌形象等等跟国内其他潮流品牌比较接近，所以大家才把 FMACM 归到 “国潮” 里去。 很多人做潮流品牌是因为真的了解和喜爱那个源头文化，但我不是。我以前不太感兴趣，但现在也喜欢了。像是 Supreme 那样的牌子，不受它影响是不可能的。其实我更喜欢的可能是看新闻 （政治、军事、社会性的）、看艺术、逛展览，我平时很少买衣服，除非是真的很喜欢或者我需要某种功能性才会去买。但我比较会买鞋，不过也不太会选热门款。 「 “做艺术是一种调节方式，也可以让品牌的气质与我本人更契合” 」 看你平时会买艺术品也在做一些艺术项目，像是之前的 “观察 x TOP 30”。为什么坚持做艺术，是不想断了自己与艺术之间的那种关联吗？ 我觉得自己可能是国内潮流圈里唯一会花很多钱去买艺术品的人吧，我很多钱都花在绘画、影像媒体和雕塑上了。我觉得做艺术家和做服装设计本质上是一样的，但是他们的表现手法更多样化，更有张力更直接一点。 吴威最近入手的青年艺术家／导演丁世伟的 Video《双簧》 吴威与他收藏的艺术家徐震的雕塑作品 “FMACM x looksofunny” 艺术项目 TOP 30 是一位一直帮我做 Video 的朋友，我们当时是想做一种类似地标的东西，比如用灯箱或者用喷漆喷到墙上和地上。最终的想法是让它出现在各个地方，但目前实现不了，需要很多精力跟时间。我自己特别喜欢做这种艺术项目，我觉得艺术它能比得上喝酒、蹦迪等各种让人发泄的东西。以前上学每年寒假回去我都会画一张油画，三十天时间全部在画画上。我现在换了一个很大的工作室正在装修，之后可能会放一个画架在那边吧。虽然目前很忙，但我觉得自己需要艺术这个东西来让自己更加开心和愉悦，因为事情多了以后反而很浮躁。 我做艺术除了它是一种调节方式以外，也是想让 FMACM 的气质跟我本人更加契合。 “观察 x TOP 30” 艺术项目 那觉得做纯艺术的东西和做品牌有什么共性和区别？ 画不好可以改、可以从头再来，另外自己对那张画是有很强的把控能力的，你在画之前也许就能想到最终会呈现出什么样子。但做品牌就不一样，它更难可控性更小，未知的东西太多，你只能做到尽量把控。这一季你没做好，虽然还有下一次机会，但东西已经展示出来了。另外有时候你产品做得很好，但营销或者质量不行，你也会死。 共性就是都有惊喜，画画虽然你能料到最后的画面，但过程中还是有些意想不到的效果。品牌就是，比如你做了几款自己满意的产品，然后外界评价也很好，这都是惊喜。 「 “这个社会没有怀才不遇，只有你不合作” 」 FMACM 2017 秋冬系列 FMACM 的产品上经常会出现一些文字性的元素，比如说 “观察” 和 “上层建筑”，你是想表达什么呢？ 我只是想让别人看到这些东西，并不是说我直接告诉他我在表达什么。每个人的想法不一样也没必要一样，当他看到这个东西或文字，会有一个属于自己的第一反应。然后他可能会去猜去想为什么品牌要放这个元素，接着就会联想发散一些东西。我想要的可能就是他开始动脑筋想的这一个动作。只是说我从自己平时的喜好和关注点出发，选择了 “观察”、“上层建筑” 这些比较严肃、比较有意识形态的东西。 每个人看完都有自己的想法，而且只要是搞艺术的搞设计的就知道往哪个方面想。FMACM 的受众群在 18 到 25 岁之间，这个年龄层其实正是在成长的时候，他们看完也许有共鸣，进而审视一下自己。再结合我们互联网上看到的，网络这么发达，每天你都会收到各种各样的、想看或不想看的新闻、广告。通过这些，再观察观察我们身边的人和事。其实一切都是为了想问题，再自我定位、自我提高这样。 那你的纹身呢，很好奇为什么在脖子上纹了 “体制” 二字？ 我的纹身其实跟设计是一样的，很多设计大家一看就知道是什么意思，我也觉得没必要去解读它，我的解读也是一种主观判断而已。关于体制，有一半我是想表达国家的体制。不是说它不好，但只要有不满的地方那就说明你这个体制有需要改进的地方。但我现在更多想表达的是，每个行业有一个规章制度，包括我们潮流圈它其实也有所谓的体制存在的。还有艺术圈设计圈，包括现在很多美院老师，他甚至把艺术当作一个技能，他有一个模式、流程教你怎么去做，做到就可以成为艺术家。我觉得这都是很可笑的事情。 吴威的纹身 不过我觉得现在国内的潮流圈还是相对团结的，中国潮流文化里的这个体制还是蛮开放蛮不错的。如果说用另一个词语代替的话，那可能是 “圈子”。“体制” 更加严肃、更加意识形态一点。纹这个词语，一是觉得酷，二是觉得我要坚持自己真正想表达的东西，不能人云亦云吧。 那你觉得你会混圈子吗？这三个字在这里也许并不是贬义。 不排斥但也不主动吧。我觉得我不太会做生意也没有商业的思维，只是一个喜欢艺术、但也没上升到艺术家的人，可能算是一个合格的设计师吧。如果这个圈子很团结很有爱，那我肯定愿意去认识大家，以前都觉得 “酒香不怕巷子深”，到如今互联网这么发达，有人就说 “现在不怕怀才不遇，因为有互联网”。但这两天在上海 NPC 开会听到的一句话我特别同意，“这个社会没有怀才不遇，只有你不合作”。所以现在不是说混不混圈，是我觉得聊得来的就跟别人去聊，有合适的对象就去合作。聊不来也不强进到圈子里面，但我也不会去得罪别人。 那你觉得现在国潮的环境怎么样？ 很多人都说 2017 年是国潮的元年，我也是这么觉得的。可能国内市场已经发展到这个份上了，未来三五年对我们来说特别重要。 「 “大家现在都在这个产业里分一杯羹，也算从侧面激励我们把自己的事情做得更好” 」 FMACM “东京急行” 现在有一种声音是 “人人都能做国潮，人人都能当主理人”，现在国潮市场也有 “鱼龙混杂” 的情况，你怎么看？ 做品牌真的没有想象中那么容易和光鲜。我们虽然是主理人，但做的事其实也是在创业。既然是创业，老板就会超级辛苦。FMACM 刚开始的时候我一个人既当客服发货又要当设计师做设计，哪怕现在发展了四年，我每天还是要加班到一两点。不只有我，问过好多国潮设计师都是这样的。如果主理人是设计师的话，意味着他不仅要管理团队还要做下一年的规划和设计，以及跟工厂对接。要操心的事情太多。 再说国潮市场的问题，比如做几件 T恤什么的，你说它不是品牌吧，它也有自己的产品和品牌 Logo；说它是品牌吧，这东西做的好像又不到位不专业。这事没有一个绝对的答案，虽然是竞争对手，但我觉得这是一个好的现象。说明大家现在都很看好这个产业，都想来分一杯羹。也算从侧面激励我们把自己的事情做得更好吧。当出现门槛特别低的情况，让我们有危机感，我觉得这是一个好事。假若你一家独大或者整个市场就几个品牌，那很容易把这个文化搞坏。 如何看到抄袭与被抄袭的问题，有人说过你的 FMACM 抄袭吗？ 我对自己的设计能力还是蛮有信心的，品牌中当然 90% 都是我自己的东西，另外 10% 你多少都会受到各种设计的影响，比如建筑、服装、家具等等，当然还有市场流行度的影响。 但目前为止都没有顾客说我们抄袭。而且我觉得中国的设计师现在都挺厉害的。我擅长做形式感的东西，有一个比较不错的能力是，能把看到的东西修改成我自己的、适合的东西，而且比之前的还要好看。 另外很多东西其实都是从模仿开始的，我一点都不排斥。最初做品牌的前半年 我也会模仿一些品牌的形式感，但还是自己的东西在里面。现在不管国内国外很多品牌的同质化都特别严重，品牌如何找到自己的风格、气质，这确实是一个挺严重的问题。 至于被抄袭的问题确实经常会遇到，最近我一条国旗的裤子，还没出货，但看见已经有别的店在卖了，而且卖了 150 多条，价格还比我们便宜三分之二。看到后当然会气啊，但又无可奈何。只能说想着将来做大了，就去管理下这种抄袭的事情。 「 “品牌成长过程中也是在筛选受众群体” 」 FMACM 2017 秋冬系列 还有关于国潮价格的问题，大家比较关心，有的也吐槽凭什么卖这么贵。 这其实也是宽容度和有色眼镜的问题。中国人可能有点崇洋媚外吧，在年轻人身上尤为明显。昨天还听人说，因为我们上一辈很多事情没做好，导致我们觉得国外的东西就是好的，因为人家做的确实好。一个国内的和国外的东西放在一起，可能有些人连看都没看就直接选国外的，这是一个很无奈的现实。 但我觉得现在是有转变的。价格的问题你看比如我的 FMACM 和 ATTEMPT 或者 RDET，从前几年到现在其实我们的价格是一直在提的，很多都达到了中高档的水平。 这个价格我觉得是合理的，其实品牌成长过程中也是在筛选受众群体。而且从侧面来看的话，国内这个市场其实大部分人愿意去买便宜的、性价比高的、套着所谓潮流外壳的东西。他可能并不是真的对这种潮流文化感兴趣，那这种情况下他不会想要去了解你品牌背后的东西、理念，以及这个牌子到底有没有真正输出高水平的内容。或者有人愿意花很多钱去买某个品牌，其实就是看中了某个点，这并不一定是价格的问题，而是那个品牌的文化或者功能性带给消费者愉悦感。 我觉得品牌想要往上走的话，价格是一个重要的问题。你卖的价格便宜、销售情况理想，但这对你品牌的发展没有任何好处 。 假若要成为一个真正的品牌肯定会牺牲很多，规模做大之后成本自然也高这并不是一个你想赚多少钱的问题。除了要有持续增长的黏度特别高的受众群体，还要把自己的品牌设计、文化、形象做得更好 。 FMACM 2017 秋冬系列 做品牌到现在遇到过什么奇葩的事吗？ 基本上都是在线上平台遇到的，一些比较奇葩的买家。我们之前做了一个 Tote Bag，外面的材料是防水的。然后有一个顾客就买回去把包里面装满了水，说你这包不防水，还是会湿啊。这就很无奈了… 如果是有质量问题那我们肯定是要改进的，但是相较于国外品牌，大家对国内品牌的宽容度很低。比如我买 Supreme 一件 1,000 多的衣服，洗了两次掉色，那我能说什么呢，只能是扔掉或者以后不再买了 。不过宽容度的问题也已经比以前好很多了。 最后那做品牌有什么成就感呢？ 一是可以让越来越多的人认识、喜欢这个牌子，并且去消费，这点还蛮有成就感的。然后你品牌做得越来越好，你的知名度也会变高，有点像公众人物，可能会有一点点那种虚荣心吧。还有就是可以赚钱，品牌做得好自然会赚到钱，虽然不会以此为唯一目的，但这可以让我们的生活更好、更加开心，对吧。 其实跟吴威聊了很多，这短短的几千字也许并不能完全展现出一个所谓 “国潮主理人” 的现状。但除了消费国潮的衣服，我想从这字里行间大家也能更进一步地了解到吴威或其他主理人们的态度或者面临的问题。 就像文中说的，很多人都认为 2017 年是 “国潮” 的元年。近几年国潮发展的非常迅速，表面上呈现的是越来越多国潮品牌出现，实际上也显示国内潮流文化正在变得更好、被更多人喜爱或接受。但这也暴露出许多问题，原创问题、质量问题等等，这些每个人心中都有一个评判标准。但还是像吴威说的，希望大家给 “国潮” 多一点包容。 不管是品牌的发展还是消费者的发展，其实都是一个 “取其精华去其糟粕” 的过程。将来留下的，也许就是那些用心做品牌和真心喜欢潮流文化的人吧。另外，下次你们想看哪位主理人的采访呢？
